南非并非我想象的樣子，開普敦也是。這個非洲城市一點也不像祖魯族古鼓點一樣鏘鏗，在它的平靜里，竟然有一股寂寞的味道，太少的燈紅酒綠，太少的人群，太少的刺激與亢奮。然而寂寞終究不是乏味，這種寂寞不是我們城市里的那一種，里面含著很多趣味，需要的只是懂得。
從太陽城到開普敦的時候，是一個周末的中午，開普敦簡直太不像非洲了，道路寬闊，建筑整潔而現(xiàn)代，行人特別稀少，如果不是導游HAIDY一路都大聲說著“歡迎來到開普敦”，我難免以為自己來到了歐洲小城。據(jù)說城市中心只是商業(yè)區(qū)，人們大多選擇在郊外居住，周末大多找陽光充沛風景宜人的地方休整去了，因此市中心簡直就是空城一座，專門留給好奇心盛的游客窺探。
也許正因為路況太好的緣故，這里的車子常被摘掉了消音器，咆哮著一路沖將過去，以至于在每一天早晨，我都是被這種特殊的“貓寧靠”叫醒。想想也是，這么平靜的城市，再不找點速度找點噪音找點刺激，恐怕都難以給自己的激情一個發(fā)泄口。
除了瘋狂飆車，開普敦人另一個更主要的激情發(fā)泄口絕對是音樂。而我來開普敦的主要目的之一，就是看看一年一度的“爵士音樂節(jié)”。 黑人兄弟嗓音的確得天獨厚，更難得的是他們的感染力，不管胖瘦美丑，只要往臺上一站，一舉一動都讓眾人瘋狂。不過我還是最喜歡一個叫JOHNNY CLEGG的白人歌手，他似乎對非洲元素比黑人歌手更加情有獨鐘，因此歌曲節(jié)奏特別非洲。他身邊的女歌手是個黑人老太太，身材如重低音炮，但嗓音和煽動力一流。倆人一唱到高潮，臺上臺下全陷入瘋狂狀態(tài)，我身邊的黑人“鐵絲”（鐵桿粉絲）們半閉著眼睛載歌載舞，我則瞪大眼睛忙著學他們的獨特舞步，跳得一腦袋汗，突然間郁悶全消，精神亢奮，于是理解了所有在臺下對牢偶像狂呼亂喊、熱淚盈眶的“粉絲”——這種置身瘋狂境地，不理世間俗事的快樂，的確值得我們浪費一段生命來換取。
回到酒店已是深夜，我順手把節(jié)目單遞給門童，請他幫我劃出最值得去聽的音樂會。他一邊筆走如飛，一邊眉飛色舞地嚷嚷著：“這個是五星級！那個簡直是SUPER STAR！不去后悔！啊，還有這個，年輕人都喜歡，非常HEAVY！對了，你們能不能弄到多余的票？”年輕人的大眼睛一眨不眨地盯著我們，我覺得他簡直都快哭了。
他的愿望是如此簡單而純潔：不過是去聽聽音樂，而兩天晚上400蘭特（1蘭特約合人民幣1.3元）的票對他來說，無疑太貴了。我很愿意幫他實現(xiàn)這個愿望，于是耍了一個小小的花招。這當然不符合規(guī)定，不過，為如此熱愛音樂的開普敦人幫這樣一個小忙，是很值得原諒的吧？
在音樂會上，在商店里，我特意去看了看貨架上的VIDEO，好家伙，巨星的居然可以賣到300蘭特一張，而便宜的也要100蘭特！不知道一般的開普敦人是如何欣賞音樂的，反正我是很沒出息地懷念起打孔光碟來了。
后來，在開普敦最繁華的商業(yè)區(qū)WATER RFONT，我看到小小廣場上有持續(xù)不斷的表演，藝人跟周圍人群一起情不自禁地扭動身體。有時候在街邊，我也能看到幾個小小的黑人孩子一見有鏡頭關注，就自動跳起舞來。
其實，何須登堂入室，音樂與鼓點，自然流淌在當?shù)厝搜褐校K生不會消磨。
我的動物兄弟
在距離市中心不遠的WATER FRONT港口，大白天竟然就能看見海豹圓圓的頭顱在水中鉆進鉆出！據(jù)說這是一群好逸惡勞的家伙，專門跟在進出港口的漁船后面撿些被扔掉的魚蝦。不想我傍晚再路過此地時，竟然得以與這些家伙近距離接觸。人來人往的橋邊，一塊水泥平臺上，竟然就棲息著十數(shù)頭海豹，看上去非常自在，而它們與過往行人之間，不過隔著塊半人多高的玻璃纖維板，我相信只要一伸手，就能觸摸到它們肉墩墩的身軀。導游HAIDY說當?shù)厝艘呀?jīng)默認了這些懶海豹的生存方式，因此也就默認了它們的地盤，為了避免它們來回游歷的麻煩，干脆在岸邊給他們修了個棲息所，而海豹們也沒客氣，用不了多久，就安營扎寨，當起地主來了——在開普敦，人和動物真的就有這樣的默契。
不過看野生海豹最好的地方還是開普敦附近的豪特灣。坐著輪船出海，在距離海豹島相當遠的距離就要停船，否則怕船下螺旋槳會打傷好奇的海豹；上島的想法更不能有，怕的是會驚擾了海中嬉戲與島上曬太陽的海豹群。在這里，動物才是真正的主人，我們不過是過客，HAIDY這么說，大概很多南非人也會這么說。
船返回碼頭的時候，一幫人在岸邊一長溜工藝品攤子前流連。我注意到一個賣鴕鳥蛋的攤子前擺著幾張黑白照片，那是一個男人在喂海豹。“嗨，我知道你，你和你丈夫的故事，我在北京就聽說了，”我結結巴巴地跟瘦小的女攤主搭話，她則顯示出驚訝的笑容：“是嗎？”
聽以前來過這里的朋友說，這一男一女本是一對百萬富翁夫婦，特別鐘情于救治豪特灣里受傷孤苦的海豹，年復一年，他們?yōu)檫@些不會說話的家伙散盡了家財，現(xiàn)在靠著制作和販賣藝術鴕鳥蛋維持生計，并且繼續(xù)救助著豪特灣的海豹。不過海豹好像也認識了他們，每當兩人去喂食海豹，它們都像是對待老友般信任與依賴。在女攤主臉上，我看不到怨懟的神色，或許，他們認為自己所做的一切都已得到回報，或許，他們根本就不需要回報。
好望角 天地悠悠
從開普敦到好望角的一路上，刀削般的山崖在車子一側，而峭壁下藍幽幽的大海在車子另一側，每到一個轉彎，給人的感覺就好像是車子正懸空行駛在海面上，兩旁是嗖嗖的風聲。天特別的高而藍，這實在是個兜風的好地方。
穿過峭壁，就是一望無盡的平原，路兩邊植物茂盛得像生物大爆炸，因為與北京季節(jié)相反，正是初秋，所以還是大片大片的深綠與淺綠，中間金黃與淡紫的野菊花像滿天繁星一樣開得轟轟烈烈。據(jù)說春天更是山花爛漫，讓人疑心這輩子走不出花海去，然而向遠處一看，還是碧藍的海。
公路兩邊有時有三三兩兩的狒狒蹲坐，神情復雜地看著我們的車。海邊荒地上則站著貴婦一樣高傲的鴕鳥，有些不甘寂寞的大鳥喜歡邁開長腿跟著我們的車跑上一段。
看慣了人潮洶涌、沙灘松軟的度假海灘，我只覺得這里布滿大塊鵝卵石的海灘寧靜到有些原始與蒼涼，特別是在接近黃昏的下午時分。浪打在巖石上，泡沫飛濺，而遠處的海面上不時飛過一群又一群大雁，一切都像雅克·貝漢的紀錄片《鳥的遷徙》，一樣孤獨，一樣充滿生命的震撼力。那種天地悠悠的境界，最終總讓人生出“處處天涯處處家，來也天涯，去也天涯”的感慨。
開普敦被稱為非洲大陸的最南端（盡管事實上最南端的是厄加勒斯角），因此無論再怎樣像個人工景點，我也要離開海灘，爬上山頂看個究竟。最有趣的是山頂上的紀念品商店，可以如你所愿在任何東西上蓋上好望角紀念章——免費的。我于是掏出包里所有在南非買的明信片，噼里啪啦全蓋上藍色印章，然后又意猶未盡地在自己左前臂上蓋了一串，得意洋洋地舉起來請人家照相，全然不顧有“生豬檢疫”之嫌。
在好望角山上唯一一個郵筒前，我小心翼翼地投下兩張明信片，一張給自己，一張給我最關心的人。上面很文藝腔地寫著：“開普敦。好望角。空氣透明，陽光好得讓人難以置信。很羨慕你這個家伙，在這樣的天涯海角，總還是有人想著你。”在這樣寂寞的高處，人難免會放縱一下自己的溫情，我為什么要例外。
包滿珠：甘肅
EDSA總裁李建